我的2019，說來話長。
原文刊載於雜誌「腕錶生活」，並於文末增補在文章完成付印之後，才遇上的難能可貴。
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因為年底將開啟另一段不同產區的拜訪，回歸到法國葡萄酒一級戰區的香檳區，故提早將今年的品飲經驗做結，挑出今年最難忘的十款葡萄酒。
她們往往不是最貴、不一定最有名、不會每個人都喜歡，卻必然是在品飲的過程裡，帶給我最多樂趣、刺激、念想的酒款，是我發自心底的念念不忘。
Jean-Louis Chave, Hermitage Blanc 1999（圖１）
出自酒莊Jean-Louis Chave的Hermitage Blanc 1989，一直是我心中最好的白酒之一；機緣下的一夜相逢，卻成心頭掛念的百轉千迴。
2018年，我幸運地獲得拜訪酒莊的機會，在酒窖裡與Jean-Louis試飲諸多品項，至今歷歷在目，仍舊是最讓我難忘的酒莊採訪經驗之一。
我是先喝過、喜歡過、並對其產生疑問過之後，方有機緣造訪酒莊；品飲時，心底難免暗自與過往經驗比較：哪些風格比較像Jean-Louis，哪些風姿又比較像其父Gérard。我一向認為雖然Gérard與Jean-Louis的Hermitage酒款皆是鶴立雞群般的突出，心底始終暗暗認為以美學的境界而論，子不如父。
這款Hermitage Blanc 1999，成了我北隆河白葡萄酒認知的再教育。Hermitage Blanc 1989，讓我知曉北隆河白酒，美到沒有極限；而Hermitage Blanc 1999，則讓我見著另一番不同的光景，自此以後，我欠Jean-Louis一句道歉。
相較於1989的Hermitage Blanc在輕重間的巧妙平衡、動靜之際體現無邊際的想像，華麗馥郁裡不失精巧、紮實飽滿卻仍靈動活躍…1999的Hermitage Blanc則是全然的另種風情；她來得雄渾莊嚴如同奉國寺佇立的七樽菩薩，讓飲者在其面前沉默，含首低迴，靜思自省；若說1989是均衡美好的典範，1999則是Hermitage Blanc嚴肅面向的體現。葡萄酒要顯得歡愉無限、慾念橫流，不難；但若要嚴肅而引人低首深思，難，難，難。
至此，我方知Jean-Louis的釀酒功力，與其父Gérard各勝擅場，同是無比精采。
Richard Leroy, Les Noëls de Montbenault Chenin 2016（圖２）
來自法國Loire流域Anjou一帶的Domaine Richard Leroy是個擁田僅2.7公頃的微型酒莊，因著Étienne Davodeau的葡萄酒漫畫「無知者：漫畫家與釀酒師為彼此啟蒙的故事」於台灣出版而蔚為人知。
酒莊只釀造來自兩塊不相鄰地塊的兩款Chenin Blanc單一品種白葡萄酒，風味爽朗、豐盛、直接，是歡愉裡不失結構與複雜度的美好酒液。過往，我始終以Domaine du Collier的Chenin Blanc做為我對Loire產區Chenin Blanc的美學標桿，今後，在光譜的另一方，同被列為自然酒的Richard Leroy將是我心底的另一座山頭。名為Leroy的法國葡萄酒並不少，其它的Leroy對我來說早已可有可無，唯有Richard Leroy，是讓人難以忘懷的超乎想像。
Massa Vecchia, Ariento 1999（圖３）
位在中義Tuscany的酒莊Massa Vecchia，是個只有6公頃葡萄田、年產約15,000瓶的小型酒莊；對自然酒最狂熱的日本酒迷，可以沒聽過Domaine Leroy、不知道Château Lafite Rothschild、不認識Monfortino，雙眼卻會在見著Massas Vecchia的酒瓶時，綻放光采。
這款以Vermentino釀成的白酒，經過20年歲月的萃煉，成了我所體驗過、最美的Vermentino模樣。不論是素以Vermentino聞名的Liguria沿海，或是被讚譽有加的科西嘉全島，我皆曾花費心力尋覓嚐試，卻從未有誰、能賦予Vermentino相仿的高度與光景；那些經歲月淘洗仍留存的花果氣息、Vermentino少見的清亮酸度與陳年發展而來的溫潤醇厚，是一種奇妙復美妙的和諧…
Nakazawa Vineyard, Kurisawa Blanc 2017（圖４）
中澤夫婦兩人因工作派遣之故，從東京移居北海道；他深深感動於北海道的豐富物產和自然美景，對於農村生活心生嚮往，並砸下畢生積蓄，在札幌近郊岩見澤市的栗澤町購入約兩公頃土地，成立中澤酒莊。（Nakazawa vineyard）
2007年，以酒莊所在地『栗澤』命名的 Kurisawa 2005 問市；這款以Pinot Noir、Pinot Gris、Gewürztraminer、Kerner、Sylvaner 為主軸，共用上15種葡萄品種混釀的作品，在檸檬、柚子、柑橘、荔枝水果風味裡，夾帶著白色花朵香氣；這款酒一掃早年日本葡萄酒常見、因著風味層次感不足而顯得「清淨如水」的單薄窘境，Kurisawa Blanc的豐潤酒體裡富含礦物氣息，自第一個年份就造成轟動，幾乎只見於日本特定餐廳、酒吧。
酒莊年產量約4,000瓶，但2017年份因為氣候欠佳，僅產2,400瓶，但在這困苦年份裡產下的Kurisawa Blanc，卻是無比豐潤的亦典雅亦活潑，動靜端凝間體現出自然風光的質樸動人…
Roagna, Derthona Montemarzino 2015（圖５）
敝人的一位老酒友飲酒數十年，談到時下流行的盲飲，他說：「如果有人拿酒來要我盲飲猜品種，紅酒我就講Pelaverga、白酒我就回Timorasso；對方就會知難而退，不會再問我了。」
Pelaverga與Timorasso兩者皆是源自義大利Piemonte的罕見葡萄品種。近年來Timorasso從極冷門，漸漸回溫，自2000年至2010年，栽種面積從20公頃增加為68公頃，比許多波爾多酒莊單一酒莊的葡萄園面積還來得少。
Derthona是Timorasso最聞名的產區，又以Walter Massa名頭最響亮。在我數次拜訪Piemonte的旅程裡，我在餐廳試過來自許多、包含Walter Massa在內的生產者的Timorasso白葡萄酒；她們頂多是稀有而不稀罕地有趣，更常見的則是失望。
直到拜訪酒莊Roagna，遇見由Luca Roagna所釀造的Derthona Montemarzino。那是另一個世界的Timorasso，和她相較，其它的Timorasso酒款的風味呈現，就像是二維空間遇上三度空間一般地天壤之別；她幾乎美得不像是Timorasso了，飽滿卻不失輕巧，酸度怡人而滋味豐盈；我蓄意留了一些在瓶底，翌日再飲，更顯其風味深廣…
唯一的問題，大概價格高昂、購入不易吧。
Roagna, Barbaresco Crichët Pajé 2009（圖６）
Crichët Pajé是酒莊Roagna手底的王牌。始自1978年方首釀，以部份為未嫁接葡萄藤、位處Pajé地塊裡接近坡頂特定地塊裡的60歲以上老藤果實釀造，發酵後的浸皮時間長達八、九十天，在大型中性橡木桶裡經過多年陳放，釋出市場時，距採收往往將近十年；這款酒只在合適年份生產，年產量僅約千瓶。
在最好的Nebbiolo生產者裡，Roagna呈現的往往是最感性到近乎縱慾的一面；她的香氣招搖地四溢，酒質精良，風格華美，對於偏好布根地風格的酒友來說，Roagna大概是最適合他們的Nebbiolo生產者。
Crichët Pajé則是酒莊產品線裡的異類。釀造招式拆解來看，似乎皆是重手釀造，但在酒液裡呈現的卻是雍容華美，落落大方；是再多言辭，也難以盡述的美好。
唯一的問題，大概也是價格高昂、購入不易吧。
Cappellano, Barolo Piè Rupestris Otin Fiorin 2003（圖７）
Teobaldo Cappellano、Giuseppe Rinaldi和Bartolo Mascarello被譽為Barolo產區的最後的莫希干人，曾是傳統派釀造者死傷叛逃殆盡的八零年代，仍站在浪頭上竭力對抗市場風向的最後幾個老頑固；這幾家酒莊也是今日最受市場禮遇，價格年年攀漲，連酒莊自己都對此情景攤手苦笑的酒莊。
某位前輩大方與我分享他的Cappellano Barolo Piè Franco Otin Fiorin 2013，這份慷慨我由衷感激，卻難免深感過早開瓶造成的浪費，惋惜亦可惜。趁著機會，我將這瓶2003年份的Barolo Piè Rupestris Otin Fiorin提早兩天開瓶醒酒；2003年的酒款仍由現已亡故的Teobaldo操刀，我希望，這瓶酒能讓友人見識Nebbiolo的真貌。然而在醒酒的兩天過程裡，我不時傾倒少許酒液至酒杯裡，觀察酒液風味進展；她始終半睡半醒、若隱若現，是種中規中矩、嚴謹不張揚的風味，雖在口腔後側上逸至鼻腔的氣味裡仍帶著希望與暗示，難免不夠討喜，讓我暗自擔憂。
聚會當日的時間經過，儐客來來去去，牆角的空瓶漸漸成堆。但這瓶Cappellano仍舊剩了些許，無人聞問。我抱持著惜物愛物的精神，打算將她飲畢，酒液在杯底輕搖，逸出的香氣不論質與量，絕美無方；乾燥玫瑰花、玫瑰花露水的氣味，豐富且華麗，於是那些漫長的等待，曾經沒有盡頭的失落與失望，皆在這最後一刻得到了昇華…
等待一瓶酒，需要多少的時間？這大概如同等待一段戀情般，沒有可預期的答案，更沒有保證的發展與結果…然若獲得回報，過程裡的辛澀苦楚，也就成了最美的等待…
Giacomo Conterno, Barolo Cascina Francia 1994（圖８）
這回在歐陸鄉下，友人和我覓得兩瓶妥善陳年的Giacomo Conterno Barolo Cascina Francia 1994，兩人商議之下決定在當地開一瓶試飲；開瓶醒酒八小時後倒出第一杯，規模龐大雄偉，處處盡是細節…
在此之前，我早已多次品飲酒莊Giacomo Conterno的Barolo，卻始終未能對酒莊的盛名釋疑。那些被歌頌數十年的偉大，我一直難以尋覓，這到這一次的瞠目結舌，讓我理解且信服在Giacomo Conterno手底的Nebbiolo一若綻放，其美好是難以描述與想像的遼闊…那份龐大而經典的亙古之美，已經不是吳哥窟或佩特拉古城足以比擬，她只能、也只會是整個羅馬的古往今來。
Giacomo Conterno, Barolo Monfortino 1961（圖９）
何其有幸，我能在一年內分別遇上Giacomo Conterno的Barolo Cascina Francia和Barolo Monfortino，而且各自綻放。
這款1961年的Monfortino，經過八小時醒酒後開始品飲，風味既年邁而充滿智慧，入口後卻又不失壯年時的身影，瞻之在前，乎之在後，空靈復飽滿，寂靜復喧囂，無相無常，卻又包羅萬象。
面對這類的葡萄酒，或許，靜默不語、諦觀微笑，是唯一的解答。
美的極致，能讓世界都安靜；對這款Monfortino的讚美，只是多餘。
Clos Rougeard, Samur Champigny Le Bourg 2004（圖１０）
這款2004年的Le Bourg，我以Andouze method醒酒一天後攜至餐廳，讓她成了我今年最難以忘懷的體驗；我曾經品飲過多次、多種年份來自酒莊Clos Rougeard的葡萄酒，自忖對其風格與風味了然於心，然而這份自負卻一次又一次地被Clos Rougeard的酒款給打破…她總是能呈現得比你所認知的更美、更好、更加風姿綽約、儀態萬千…
所謂Andouze method，是在飲用前4–5小時開瓶後靜置，不再碰她，時間到了，就倒酒品飲。這也是我在客觀環境允許之下，對許多優秀葡萄酒的處理方式，這方法也稱為slow ox；ox指的是oxygenation，意即緩慢給氧。這方式難以證明為誰所創見，但最著名的來源，首推François Andouze。
François Andouze應是全世界幫最多老酒開瓶的人。身為成功企業家的Andouze，擁酒逾四萬瓶，其中年份在1945之前的有數千瓶，在1960年之前的則逾萬瓶。他從33歲時就決心要將餘生沉醉於老酒裡，自1978年後便開始潛心鑽研老酒開瓶後的變化；光是Château d’Yquem，他就喝滿了150個相異年份。而由他「親手」開瓶、觀察開瓶後酒液甦醒過程的1945年之前老酒，就超過一千瓶。
這是個普遍缺乏耐心的年代，但對於珍愛的葡萄酒，多給些耐心，得到的回報往往超乎想像。Clos Rougeard的酒，曾是我用來慶祝任何場合時，想開就能開的價位，但隨著Foucault兄弟檔裡的Charly辭世、酒莊轉售予財團，酒價漲勢未見歇息…Clos Rougeard已經成為我每年只能從收藏裡挑一、兩瓶回味，再也添購不起的奢侈。
在適當醒酒之下，讓她的展露出絕代風華，是愛酒人面對現今葡萄酒一日三市的景況，唯一能做的堅持。
— — 追加酒款 — —
Beau Paysage Tsugane La Montagne 2012
位在山梨縣的Beau Paysage是日本最難入手的酒莊之一，過往我多半偏愛他旗下的白酒，特別是Chenin Blanc，往往讓我聯想起最好的Loire風情，像是輕減些的Domaine du Collier，但少了重量卻沒缺了豐盈的滋味，十分特別。反倒是對於Beau Paysage的Pinot noir、Merlot、忘了什麼品種的甜紅酒…即便再怎麼稀有，總是覺得少了些滋味。
或許，她們少的只是時間。這回遇上略經陳年、以100% merlot釀造的Tsugane La Montagne，酸度之精巧在以merlot單一品種釀造的酒款裡極為罕見，而觸感之輕柔、質地之溫婉，更是讓人不禁出了神…
相較於我經驗有限的Le Pin、Château Petrus、Masseto等酒款來說，Beau Paysage的merlot無寧是更東方的幽微，同時也更合我的脾性與口味…一如法國菜到了日本，可以轉化成另一種不失本味、卻又處處有異的景象…
Nakazawa Vineyard, Traminer 2014
來自Nakazawa Vineyard的驚喜，在這一年從沒停止過。Traminer是偶而生產的限量產品，她成功地將我心中原被澳洲酒莊Bass Phillip佔據的「最喜愛的gewurztraminer酒款」予以取代。相較Bass Phillip劍走邊鋒、差一點就過頭了的凶險豐腴之美，Nakazawa Vineyard將gewurztraminer呈現得無比溫婉而幽微、低語無休。
這是我認知gewurztraminer的第二次再教育。
Champagne Gatinois Ay Grand Cru Brut 2011
關於Gatinois，我想說的太多，有空寫的卻太少。她是最貼近我心目中理想香檳酒農典範的生產者之一，或許，會是除了Cedric Bouchard之外，最讓我念念不忘的生產者…這款2011年份香檳，在酒莊才賣37歐元，Epernay的酒專才賣46歐元含稅。這種品質與價錢，唯一的問題，只有買不買得到，買不買得到。
Champagne Roses de Jeanne (Cedric Bouchard),
Chardonnay 2009 & Pinot blanc 2006 (照片中為2005, 06於攝影時尚未開瓶)
在我過往品飲Roses de Jeanne的經驗裡，Cedric Bouchard所釀的白中白一直讓我難以理解其評價之高來自何處；那明顯過於肥軟無力的酒體，往往讓人一邊喝一邊想念起他的Pinot noir酒款。
直到我膝蓋中了一箭(誤)，直到我在酒莊，試飲了2009年的Chardonny、因為2005年的Pinot blanc有TCA污染而另開的2006 Pinot blanc之後，我才理解，原來缺的只是時間。在經過陳年、甩開嬰兒肥之後的這兩款白中白香檳，呈現的是紮實、清瘦卻有力的身影…在美學上，與他的Pinot noir，平起平坐。
